Forum 900 XJ et variantes

Hello...

Je me suis dit que l'on s'est tous plus ou moins retrouvé dans la situation ou notre déplaçoir favori s'est retrouvé martyrisé a coup de cutter/ciseaux/clés/moule a gauffres (rayez la mention inutile) voir simplement une belle gamelle a l'arret et qu'il fallait refaire la peinture de notre monture.

Le pouvoir d'achat extraordinaire dont nous bénéfiçons tous ne nous permet cependant pas de nous rendre chez le carrossier du coin pour qu'il puisse arranger la tronche édentée d'un carénage ou d'une tete de fourche qui serait tombée sous le charme d'un pavé.

Donc, pour les bricoleur(se)s habiles de leurs 10 doigts, voici le moyen de refaire une beauté a votre avaleuse de bitume.

Rafraichissement basique (sans mise en peinture)

Le mot " rafraîchissement " doit être adapté à chaque cas :

1°Stock de boissons anisée ou a base de malt de houblon servant a rafraichir le travailleur au fond de son garage.

2°Si la moto a fait l’objet d’un entretien régulier, sans " casse ", il peut simplement signifier un bon nettoyage suivi d’un brillantage en règle, en attendant des jours meilleurs.

3°Si la moto a subi un contact malencontreux avec le bitume, ou autre chose (voir liste plus haut), une petite réfection s’impose. Bien souvent, ce sera l’occasion d’offrir un petit tuning à votre bécane.

Bref, passons a l'action :


1) Démontage de la moto

Un bon nettoyage commence toujours par le démontage des éléments suivants : Réservoir, Carénage, Selle, éventuellement roues.
Le plus pratique consiste à installer la machine sur une ou des béquilles d’atelier.

Une fois ce travail effectué, on peut s’attaquer au nettoyage proprement dit.

2) Dégraissage de la moto

La partie cycle :

On utilisera au choix : Un shampoing moto appliqué à l’éponge (éviter les nettoyeurs haute pression). Un solvant peu agressif type White Spirit®, Essence A ou Essence F, appliqué au pinceau. (trouvable dans toutes les droguerie et rayon droguerie de votre centre commercial favoris).
Cette méthode est très pratique, à condition de prendre garde aux " caoutchoucs mous " de la machine : pneus, joints spi de fourche, joints toriques d’étriers de freins.
En effet, ils pourraient se détériorer en cas de contacts trop fréquents avec ces produits.

La carrosserie :

Pour décoller les moucherons et autres taches de goudron, un des trois solvants cité plus haut fera parfaitement l’affaire. Imbibez un chiffon doux ou bien utilisez un pinceau.

3) Brillantage final

Si vous désirez vraiment redonner la " patine " du neuf à votre monture, utilisez pour se faire une lustreuse ou à défaut une ponceuse à variateur, équipée d’un béret lustreur en peau de mouton...
A l’aide de cet ensemble, appliquez plusieurs fois une pâte à polir (produits Abel Auto®, 3M®, que vous trouverez chez un revendeur de peinture auto) afin de rehausser le brillant. On peut aussi le faire à la main à l’aide d’un tampon d’ouate ou d’une compresse. C’est plus long, plus fatiguant et le résultat, bien que satisfaisant, ne peut pas concurrencer la machine.

Pour parfaire le tout, il est possible de passer un lustreur de finition (disponible dans les mêmes marques que ci-dessus), ceci constituant l’ultime étape du brillantage.

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Passons maintenant a la réfection carrosserie avec casse.

1) Les Matériaux de base

Bon, c’est bien beau de vouloir se lancer dans la grande aventure mais encore faut-il pouvoir disposer d’un minimum de matériel. Le mieux, afin de se faire la main, est de se procurer un vieux réservoir un peu cabossé ou un élément de carénage assez râpé, ceci dans le but d’apprendre à préparer une surface à la peinture (étape importante).

En général on commence par reboucher les trous.

Un bon mastic garnissant (avec durcisseur) type Syntofer® (priez pour nous pauvres ponceurs ) convient parfaitement. Pour travailler le bestiau, un jeu de spatules de différentes largeurs, et le tour est joué.
Lorsque la pièce (exemple typique : un carénage) est « percée », il faut placer à l’intérieur un renfort en fibres + résine : fibre de carbone, fibre de verre.

Vu qu'on est pauvre puisqu'on le fait soi-meme, on utilisera de la fibre de verre, 'achement moins cher que la fibre de carbone !!!

La fibre de verre se présente principalement sous deux formes :

=> Le « mat » de fibre de verre, dont les fibres , courtes, sont orientées au hasard.
=> Le « roving » ou tissu de fibre de verre, constitué de fibres longues se croisant à angles droits, un peu à la manière des fibres de carbone.

Afin que la résine accroche bien au carénage ( ou tout autre pièce plastique), rainurer avec une lime ou une meuleuse (mollo sur la meuleuse…..sinon grosse catastrophe) ou avec du papier de verre a gros grain (P40) la surface devant être recouverte par la fibre.

Cette opération terminée, comblez le trou par l’extérieur en y coulant de la résine (sans fibres) ou bien avec du mastic.

Attendez maintenant 24h que tout soit sec en profondeur. Et profitez-en pour vous rafraichir (voir plus haut).

Ensuite, il va falloir égaliser la surface extérieure. La, c’est nettement moins marrant, car il faut poncer. Les plus fortunés, ou les plus débrouillards, se procureront une ponceuse à bande ou excentrique, auquel cas, leur travail n’en sera que plus facilité. Utilisez un papier de verre « à sec » P180 ou P120. A défaut de ce matériel sophistiqué, on pourra se confectionner une petite cale en bois ou en matière plastique souple qui servira de support, facilitant le ponçage manuel.


Voilà, à partir de ce petit exercice, que vous aurez à répéter souvent tout au long de votre carrière de peintre, nous avons pu découvrir l’ « indispensable ». Il s’agit en fait d’un nécessaire de première urgence :
De quoi réparer les trous ou les écorchures : fibre de verre ou de carbone, résine, spatules, mastic.
De quoi poncer : papier de verre à sec et à l’eau, cales à poncer, éventuellement ponceuse électrique ou pneumatique pour les pétés de thunes.

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2) Le matériel d'apprêt

Une fois les premières réparations passées, il faut apprêter la pièce à la peinture. Ceci a pour objectif de fournir un fond impeccable et uniforme prêt à recevoir la décoration finale.

La couche d’apprêt sert :
d’une part, à rectifier les irrégularités subsistantes
d’autre part à isoler le support.

En effet, s’il s’agit d’une peinture sur une carrosserie d’origine, bien souvent cette dernière a été nettoyée avec des produits contenant du silicone, ennemi juré des peintres (il empêche l’adhésion de la peinture et provoque ce que l’on appelle des " œils de bœuf ", en clair, il faut tout recommencer…..), et s’il s’agit d’une carrosserie polyester, la aussi nous retrouvons du silicone utilisé cette fois lors du démoulage.

DONC, je vous suggère de ne pas hésiter à employer systématiquement du liquide antisilicone ( cher à l’achat, mais coût modique a long terme car il suffit d’environ 20ml pour 1kg de peinture) qui vous permettra de travailler l’esprit tranquille.

Il existe plusieurs types d’apprêts :

1. Monocomposant, c’est à dire sans durcisseur, de nature acrylique en général.
2. Bicomposant, avec durcisseur, dont la consistance varie de liquide à pâteux. Ils sont en polyester ou en polyuréthane.

Les apprêts monocomposant sont moins solides que les " bi " et possèdent un pouvoir couvrant limité. Cela nécessite un support non rafistolé, exempt d’irrégularité.
Je préfère les apprêts bicomposant pour leur pouvoir couvrant et leur résistance au ponçage plus importants. Les apprêts pâteux s’apparentent plutôt au mastic et il nous faut recourir à des pistolets munis de grosses buses afin de pouvoir les passer.


3) Apprêter une pièce

Cette opération comporte deux étapes : l’apprêt au pistolet suivi d’un ponçage d’égalisation encore appelé " ponçage au voile ".

Les caractéristiques d’un pistolet sont les suivantes :

Un pistolet sert à vaporiser de la peinture (ou d’autres liquides de viscosité compatible,.. Attention dans le fond, on rigole pas ) à l’aide d’un courant d’air comprimé. Quand vous appuyez sur la gâchette, l’aiguille libère l’orifice de la buse et provoque la circulation d’air comprimé à travers le pistolet. Ceci crée une dépression au niveau d’un canal relié au réservoir de peinture , entraînant cette dernière dans le courant principal.

Ca fonctionne un peu comme un carbu.

Il est possible de changer l’ensemble aiguille/buse/chapeau de buse de manière à s’adapter au liquide à passer. Ainsi, pour un mastic au pistolet très épais, il faut utiliser une buse de gros diamètre (2.5mm), alors qu’un diamètre de 1.4mm convient à la plupart des peintures et vernis.

Avant de commencer la peinture, il faut égaliser l’apprêt. A l’aide d’une bombe de couleur noire, ou toute autre couleur foncée, vaporisez sur l’apprêt un léger voile, uniformément réparti. Après séchage, commencez un ponçage à l’eau (manuel) avec du papier P400 ou P600. Lorsque la totalité du voile a disparu, finissez au papier à l’eau grain P800.

Voilà, la phase de préparation est maintenant achevée, il ne reste plus qu’à peindre l’ensemble.

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Peindre les éléments de carrosserie



1) GENERALITES SUR LES PEINTURES

Nous avons vu la manière de préparer une pièce à la peinture. A ce stade, il est important d’avoir un état de surface impeccable car il en va du résultat final. Je pense notamment a ceux qui peignent des ensembles en polyester. Vérifiez que le ponçage au voile a bien permis d’effacer les traces du moulage des stickers d’origine surtout si vous changez le design de la moto. Au contraire, conservez ces traces si vous refaites les coloris à l’identique, elles seront bien utiles pour obtenir une parfaite symétrie.

Maintenant, il va falloir mettre la main à la pâte…

Le matériel

Pour obtenir de bons résultats, il ne faut pas hésiter à investir dans du matériel de professionnel, un peu coûteux à l’achat, mais rentable à long terme. Deux pistolets, taille normale et petite taille, avec assortiment de buses ainsi qu’un aérographe feront l’affaire. Comptez environ 200€ pour cet ensemble. L’aérographe peut sembler superflu, mais vous pouvez me croire, son intérêt est certain dans au moins un domaine : celui de la retouche. Au cours des travaux de peinture, les occasions de l’utiliser ne manquent pas, alors apprenez à le manier, vous ne perdrez pas votre temps.

Maintenant, si c'est juste pour un usage perso, un pistolet avec un jeu de buse (1.4mm - 1.7mm - 2.0mm) suffit amplement a condition de bien le nettoyer au diluant entre chaque application (apprêt-peinture-vernis)

Un compresseur de capacité importante (100L voire plus) devient vite indispensable si vous devez peindre de grandes surfaces. Il est toutefois possible de commencer avec un 50L pour se faire la main sur des morceaux de carrosserie... Et donc, de ne pas vouloir repeindre sa bécane intégralement d'une traite mais d'y aller éléments par élément...

Enfin, recommandons le port d’un masque intégrant une cartouche retenant les vapeurs de solvants afin de continuer a apprécier le gout des rafraichissements anisés

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Les différents types de peintures

D’une façon générale, on distingue les peintures à vernir, encore appelées « bases mates », et les vernis teintés dans la masse ou peintures « brillant direct » (qu’il est aussi possible de revernir).

Une base mate s’utilise avec un solvant spécial, adapté à sa formulation (qui dépend de la marque distribuée par votre fournisseur). Le principal avantage de cette peinture est de sécher très rapidement.
Par contre, elle se dépose en une très fine couche sur le support , celui ci doit être le plus régulier possible, sous peine de désagréments d’ordre esthétique.
Il faut savoir aussi que ces peintures ont une résistance limitée, donc prenez garde en manipulant les pièces tant qu’elles ne sont pas vernies. En effet, c’est ce dernier qui va fournir à une teinte mate toute sa profondeur et son éclat, ainsi qu’une protection efficace. Les tuners n’hésitent donc pas à en passer six ou sept couches.

Les peintures « brillant direct » sont constituées d’une matrice transparente , un vernis en fait, dans laquelle on incorpore des pigments colorés. Elles doivent en général être mélangées à un durcisseur ( 50%) et à du diluant (5 à 20%) avant d’être pistolées (idem pour un vernis, ce dernier étant moins visqueux... Et on ne rigole toujours pas dans le fond hin !!! ).

Le temps de séchage d’un brillant direct se situe aux alentours de 24h à température ambiante (18 à 20°) et ne requiert que quelques heures en cabine chauffée. Ce type de peinture, beaucoup plus épais qu’une base mate, possède donc un pouvoir couvrant plus important.
Cela permet de gommer les irrégularités qui pourraient subsister sur votre support.
Malheureusement, les qualités esthétiques des brillants directs sont inférieures à celles d’une peinture mate revernie.
Cet inconvénient peut être contourné si l’on applique une ou deux couches de vernis, après avoir poncé au papier à l’eau P600 ou P800.


Les références peintures

Les teintes standards « RAL » , universelles, non métallisées, correspondent à un ensemble de couleurs allant du jaune aux aluminiums, soit 200 références environ.

En dehors de ces teintes, le plus vaste choix de coloris se trouve chez les constructeurs automobiles, car il n’existe pas d’équivalent en moto. Lorsqu’il s’agit de demandes particulières, les spécialistes du tuning auto/moto ont toujours deux ou trois bonnes adresses dans leur tiroir, n’hésitez pas à les consulter.

Pour obtenir un avis éclairé, il est toujours intéressant de se propulser chez le carrossier du coin, voir ce qu’il pense de la chose (munissez vous d’un élément de carrosserie intact). Dans bien des cas il pourra vous dépanner.

Afin de clore ce chapitre sur les références peintures, citons quelques noms de fabricants parmi les plus célèbres :

Dupont *, Sikkens*, Max Meyer*, PPG*, Spies Hecker*, Nitrolac*, The House of Colours* (laques spéciales connues dans le monde auto, destinées en priorité aux spécialistes du tuning). Si avec tout ça vous ne trouvez pas votre bonheur…

Certains de ces fabricants proposent d’ailleurs d’établir une formule de peinture à partir d’un échantillon. Une machine optique couplée à un ordinateur se charge de tout. En général, ce service est réservé aux professionnels, mais en cherchant bien, rien n’est impossible.

Enfin, sachez que les produits pour la carrosserie poids lourds sont les moins chers du marché. On peut trouver des vernis, des apprêts, du mastic, à des tarifs imbattables et d’excellente qualité.

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PEINDRE UNE CARROSSERIE MOTO

Lorsqu’on débute, il est préférable de s’entraîner avec de vieux éléments de carrosserie afin de limiter la casse.
Le premier exercice de peinture pourrait donc consister à passer un blanc « brillant direct » (bon marché) sur un flanc de carénage ou un réservoir. Trouvez un support adapté au maintient de la pièce à peindre, de façon à éviter que cette dernière n’entre en contact avec un objet ou le dessus d’une table.

Les brillants directs (se travaillent avec durcisseur et diluant) sont délicats à utiliser car il ont tendance à faire des coulures si l’on est un peu optimiste avec la gâchette du pistolet. Il faut par conséquent y aller PROGRESSIVEMENT.

Commencez par un léger voile de peinture sur votre support, puis laissez le sécher 5 à 10 minutes. Passé ce délai, pulvérisez la peinture dans un mouvement régulier, de gauche à droite et de bas en haut, jusqu'à obtenir un aspect légèrement « peau d’orange ».
A ce stade, il faut être très prudent car la peinture s’est disposée en une couche suffisamment épaisse pour pouvoir couler si l’on charge trop.

Passez maintenant un léger voile sur votre pièce de manière à estomper la « peau d’orange », mais pas complètement toutefois, car en séchant, la peinture se tend, et fera disparaître les derniers vallonnements présents à sa surface. (Ces explications sont aussi valables pour les vernis).

Une peinture pulvérisée en quantité insuffisante aboutit inévitablement à un phénomène de peau d’orange. L’inverse est représenté par la coulure.

On peut facilement remédier à cette dernière dans le cas d’un brillant direct ou d’un vernis.
Il suffit de la poncer au P1200 ou P1500 à l’eau et de rehausser le brillant avec de la pâte à polir.
De toute manière il faut bien avouer que l’on obtient très rarement une surface impeccable si l’on ne peint pas en cabine. Aussi ai-je adopté le principe suivant : celui de terminer les vernis et les brillants directs par un ponçage au P1200 puis au P2000 et enfin par un lustrage en règle (main + machine). C’est le seul moyen d’obtenir une finition « tuning » du plus bel effet.


Le cas des teintes délivrées en bases mates à revernir est un peu différent.


Dans un premier temps, on doit pulvériser la base (diluée dans le même volume d’un solvant approprié) sur la pièce apprêtée.
Cette opération est facilitée grâce au séchage quasi immédiat de ces peintures au contact de l’élément à peindre. Le risque de coulure dans ce cas est proche de zéro.
Là encore, il faut y aller par série de voiles successifs jusqu'à obtenir le l’uniformité de teinte.


Dans un deuxième temps, on passe deux à trois couches d’un vernis polyuréthane, que l’on pourra finir au papier à l’eau et à la lustreuse. Parmi les nombreux producteurs de vernis, il en existe des bons et des moins bons.
Ce ne sont pas forcément les plus chers qui vous donneront entière satisfaction, j’en ai fait l’expérience. Après avoir essayé un grand nombre de vernis, j’ai jeté mon dévolu sur un produit valant 11€/Kg (certains pouvant atteindre un prix de 80€/Kg) dont les qualités de séchage et de brillance m’ont réellement impressionné.

Bien évidemment, les quelques conseils précédents ne remplacent pas la pratique. Mais s’ils peuvent vous servir à débuter dans de bonnes conditions, mon objectif est atteint.

Merci a Mitch©

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Y a plus qu'à ...

Brillantissime tutoriel

et tout ça à 5 plombes du mat. !!!!


Mich.22

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En Bretagne il fait toujours beau - En Polynésie aussi

ben dit donc ça donne la
pat le zen

J'arrivais plus a dormir et vu qu'Askell m'a demandé 2-3 renseignements sur les peintures et préparation, j'me suis dit que ca pourrait etre sympa de partager mon maigre savoir

Et il restait des rafraichissements dans le frigo donc ca allait

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salut

sympa comme tutos , aller y'a + ka

a+

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les XJ sont indestructibles mais pas nous!!!

c'est vrai que la théorie n'est pas suffisante sans la pratique, l'expérience et le savoir-faire

cela fait deux fois que je repeint ma moto moi-même mais je ne suis pas encore arrivé à un résultat parfait

merci pour tes conseils qui me seront très utiles pour la prochaine fois

un truc qui me plairait bien aussi, c'est l'aérographe

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ex-xjiste (XJ 650)
Yamaha 1000 FZR
Kawasaki 750 GT
http://www.900xj.com/galleries/forum/pt ... 774yq4.htm

L'aérographe est très technique, et il faut vraiment avoir le coup de main...

Ce qui n'est pas mon cas... Je préfere dans ces cas là.. un bon vieux pinceau, comme pour ce que j'ai fait a ce pauvre bus d'un client

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Désolé d'avoir provoqué une insomnie !
Merci pour ce tuto et c'est vrai que l'heure de rédaction est pour le moins inhabituelle .
Le vernis à 11€ le kilo ! je vais te demander des marques par MP si tu ne veux pas les donner ici .
Pour le produit de lustrage final, pareil ... j'ai essayé différents polish mais je n'ai pas encore trouvé le produit miracle pour arriver à un résultat "top".
Le brillant de la peinture ou du vernis "nature"est toujours plus brillant qu'avec un lustrage ... je ne dois pas utiliser le bon produit (pourtant passé à la lustreuse).
Si on trouve ces produits sur internet, c'est encore mieux .

Avant de peindre et comme tu le précisais dans ton MP, il faut arroser le sol (éventuellement les murs) avec de l'eau pour coller les poussières.
Je vais tester ton idée de mettre du citron dans l'eau pour éloigner les insectes .

Pour les aérographes, j'ai trouvé une boutique qui vend des pièces détachées (il me fallait une buse et une aiguille neuves pour un Olympos).
C'est Aérographes-services http://www.aerographes-services.com/Cata.htm

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Ah ben ça c'est super .

Merci beaucoup.
 

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Yann Web Hamster 900 - 4bb

salut.

voiçi un lien avec l épopée d une transalp restaurée , transformée.

on y trouve un boulot de peinture

http://blogs.aol.fr/albranda/-transalp- ... 8-86544-k/

viendra ensuite la restaure d une RD03 (africa twin 88) de toute sa partie cycle par remplacement en pièces neuves 0km (bras oscillant , amorto ar+ av progressifs+ bielette, freins, roues, kit chaine, pneus , boite à air, relais dém, gb, etc...) sans parler du reste

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